Часы пропеллер на ардуино

Часы пропеллер на ардуино

Теги статьи: ЧасыМеханическая развертка (пропеллер итп)Добавить тег

Автор: Marcus
Опубликовано 28.08.2012
Создано при помощи КотоРед.

Привет, Радиокот! Поздравляю тебя с Днем Рождения и желаю, чтобы твой сундук со схемами и описаниями девайсов пополнялся всё большим количеством шедевров! И со своей стороны вручаю тебе вот такой вот красивый подарочек!

В интернете есть множество конструкций таких часов, однако все они не доведены до ума: в некоторых конструкциях энергия на подвижную часть передается через скользящий контакт – это шумно и ненадежно; при отключении питания почти во всех конструкциях время у часов сбрасывается; в некоторых конструкциях использована батарея резервного питания на подвижной части – страшно подумать какие возникают биения из-за батареи (это приводит к быстрому выходу из строя подшипника мотора). Кроме того, такие часы не оставишь на ночь включенными – шум мотора и яркая подсветка будут мешать уснуть.

  • сохранение времени и даты при отключении питания;
  • автоматическое отключение на определенный промежуток времени (например, когда дома никого нет, – чтобы понапрасну не расходовать ресурс мотора);
  • снижение яркости и скорости вращения стрелки в ночное время (ночью зрение более инерционно, поэтому снижение оборотов не приведет к сильному мерцанию часов);
  • энергия на стрелку должна передаваться бесконтактным методом;
  • управление часами с пульта ДУ и с компа;
  • максимальная надежность (никаких скользящих контактов и биений стрелки быть не должно);
  • конструкция должна быть из доступных компонентов;

Итак, часы делаем из двух плат – подвижная, находящаяся на роторе мотора и неподвижная. На подвижную плату было решено возложить только функцию индикации, а на неподвижную – все остальные функции. Энергию и данные на подвижную часть было решено передавать по трансформатору, об этом подробнее ниже)) А сейчас – схемы.

Рис. 1. Неподвижная часть (кликабельно)

Рис. 2. Подвижная часть (кликабельно)

Стационарная (неподвижная) часть.

Итак, начнем повествование с неподвижной части. Сердцем схемы является микроконтроллер (МК) DD3 ATmega48. Этот контроллер был выбран потому, что имеет 4 ШИМ-порта, у которых можно настраивать период ШИМ. Это очень удобно для экспериментального подбора рабочей частоты и скважности питающего напряжения вращающегося трансформатора. С помощью этих портов также можно управлять мостовым преобразователем с генерацией мертвого времени (dead-time, чтобы исключить одновременное открытие верхнего и нижнего транзистора). Такой преобразователь собран на элементах DA1, DA3, VT1, VT3. Топология «мост» выбрана неслучайно. При таком питании трансформатора, на вторичной обмотке не будет страшных выбросов, которые будут нам мешать, поскольку мы не только передаем на нее напряжение, но еще и данные.

Еще один вывод ШИМ задействован для регулировки скорости вращения мотора.

При отключении питания текущие время и дата должны сохраняться. За это отвечает микросхема часов реального времени DD2.

Чтобы часы управлялись с пульта, в схеме установлен фотоприемник TSOP4836. Хочу сказать, подойдет абсолютно любой фотоприемник на 5 В и рабочей частотой 36 кГц (38 кГц для пульта SONY). Кстати, прошивка написана для пультов SONY, в частности для RM-869.

Светодиод HL2 – инфракрасный. Его излучение используется стрелкой для определения своего положения.

На борту микроконтроллера также имеется аппаратный интерфейс UART. Через преобразователь интерфейсов USB-UART DD1, часы можно подсоединить к компу для конфигурирования и загрузки изображения/текста. Кроме того, по этому же интерфейсу можно и отправлять данные на подвижную часть! О передачи данных я расскажу попозже, а сейчас

Подвижная часть (стрелка).

Ядром стрелки является микроконтроллер ATmega8L, к портам которого через резисторы подсоединено 20 светодиодов, фотодиод как датчик положения, и выход дешифратора UART. Обращаю внимание, что половина светодиодов соединяется катодами к портам МК, а вторая половина – анодами. Это сделано для того чтобы распределить нагрузку между питающей и земляной шиной МК, и не перегружать одну из шин.

В качестве стабилизатора был выбран давно всеми избитый 78L05))). Ставить импульсный преобразователь не имеет смысла, т.к. большую часть времени идет сильная просадка на вторичной обмотке трансформатора. Имеет смысл поставить какой-нибудь LDO-стабилизатор, но выигрыш по сравнению с 78L05 будет минимальным. Фактически, в данном случае стабилизатор тут нужен только для того, чтобы не сжечь схему, когда не горят светодиоды, но в основном, большую часть времени выходные транзисторы стабилизатора открыты.

Стрелка определяет свое положение благодаря фотодиоду (или фототранзистору) HL21. Он может быть любым.

Через диод VD5 сигнал поступает на вход дешифратора. Дешифратор представляет из себя 2 RC-фильтра и 2 компаратора, которые преобразуют ВЧ сигнал высокого уровня в «1», а низкого уровня – в «0».

Ну и теперь самое интересное: как идет

Изначально предполагалось передавать данные путем изменения частоты питающего стрелку напряжения (20 кГц – «1», неактивный уровень UART; 100 кГц – «0», активный уровень UART). Однако красиво передача данных шла только при моделировании в Протеусе))) В реальности же это оказалось сделать почти невозможным.

Позже пришла идея переключать режим работы трансформатора мост/полумост. А прикол здесь вот в чем. При питании транса от мостового преобразователя (передаем «1»), на выходе трансформатора мы получаем и положительные и отрицательные импульсы. Таким образом, положительные импульсы проходят через диод VD5 и в точке А (рис. 2) мы получаем сигнал, форма которого показана на рис. 3.


Рис. 3. Форма сигнала в точке А рисунка 2 при работе трансформатора в режиме моста

Рис. 4. Форма сигнала в точке А рисунка 2 при работе трансформатора в режиме полумоста

Разница между представленными сигналами колоссальная! Далее после диода VD5 фильтруем сигнал с помощью DA3, и получаем на ее выходе чистый UART))

С указанными номиналами дешифратор работает на скорости до 1200 бит/с. Теоретически, можно достичь и большей скорости, но меня и эта вполне устроила.

Хочу заметить, для связи со стрелкой неподвижная часть тоже использует аппаратный UART. В нормальном режиме включена связь с компьютером: транзистор VT2 закрыт и данные на скорости 38400 бит/с без препятствий передаются на DD1 и далее на комп. Когда нужно передать данные на подвижную часть, мы открываем VT2, тем самым блокируя передачу данных на комп; конфигурируем скорость в 1200 кбит/с и включаем прерывания INT0 по фронту и срезу. В прерывании считываем состояния ножки и в соответствии с уровнем включаем трансформатор в нужный режим.

При переходе в полумостовой режим, стрелка получает всего 50% мощности и плюс к этому более пульсирующее питающее напряжение (как будто с диодного моста перешли на один диод). Если в момент передачи данных горят светодиоды, то при передачи «0» мы получаем сильную просадку питающего напряжения. Так как МК работает на встроенном RC-генераторе, и его тактовая частота зависит от напряжения, то мы получаем рассинхронизацию при приеме данных. В связи с этим нужно либо гасить светодиоды во время обмена данными (как я и сделал), либо ставить кварц.

К статье прилагаю исходный код для стрелки. Он слабо закомментирован, но в принципе разобраться в нем не сложно. Опишу основные моменты:

  • Разрешение экрана составляет 3 градуса (1 оборот стрелки разбит 120 секторов)
  • Для вывода изображения используется двойной буфер – в одном рисуем, а второй индицируем. Это сделано для того, чтобы избежать мусора на экране в момент перерисовки.
  • Функция вывода изображения на экран написана на if-else, т.к. нужна высокая скорость ее выполнения.
  • Вычисление периода переключения секторов производится не каждый оборот, а только когда происходит некоторое изменение скорости вращения стрелки. Это помогает избежать сильного дерганья (джиттера) изображения, когда часы работают на стабильных оборотах.
  • Однако небольшое дерганье изображения иногда все же идет. Оно обусловлено отсутствием приоритетов прерываний в данном МК. Если вдруг раньше срабатывает прерывание от ИК-фотодиода, то изображение чуток смещается против часовой стрелки. Для устранения этого бага требуется МК с векторным контроллером прерываний.

Исходники стационарной части не выкладываю. Для нее прогу пришлось писать на скорую руку, и там все очень криво написано. Не хочу стыдиться. Но .hex выкладываю для обеих плат.

Теперь перейдем к моей самой нелюбимой части. Называется она

Рис. 5. Печатная плата неподвижной части (слева – вид сверху, справа – вид снизу)

Рис. 6. Подвижная часть. Овалом обозначены участки со снятой маской

На обратной стороне стрелки видим посадочное место под фотодиод и площадки со снятой маской. Эти площадки сделаны для балансировки: на них наносим припой до тех пор, пока не пропадут биения при вращении. Стрелка вращается со скоростью 40 об/мин, так что очень важно хорошо ее сбалансировать.

В качестве мотора я использовал обычный кулер. На рис. 7 показаны 2 кулера: один с подшипником скольжения второй – качения.

Рис. 7. Кулеры, использованные в качестве моторов в моих конструкциях. Слева – с подшипником качения, справа – скольжения

Казалось бы – подшипник качения конечно же будет лучше, но… Да, он действительно более дорогой, долговечный, и сразу набирает нужные обороты, но подводный камень тут в том, что плата управления в кулере с подшипником качения проще, и похоже она питает мотор чистыми прямоугольными импульсами (а не синусом), что приводит к сильному гулу мотора. В кулере с подшипником скольжения иная ситуация, там похоже синус на обмотках мотора и он практически бесшумен!

Теперь сборка. У кулера выкусываем все лопасти, и откусываем моторчик от креплений (рис. 8).

Рис. 8. Перекусываем крепления по линиям

Напильником сглаживаем образовавшиеся неровности на роторе. Затем на нем наматываем вторичную катушку (она будет питать стрелку). Аккуратно наматываем 60 витков проводом 0,2 мм. Катушку заклеиваем, чтобы не разматывалась. Получаем что-то вроде этого:

Рис. 9. Стрелка, установленная на роторе с намотанной вторичной катушкой

Затем делаем каркасик чуть большего диаметра, чем получившаяся катушка. Зазор между катушками должен быть как можно меньше! Затем на каркас наматываем первичную обмотку – 35 витков провода 0,35 мм. Ее мы приклеиваем к бывшим креплениям статора. В итоге получим то что показано на рис. 10.

Рис. 10. Монтаж первичной обмотки

ВНИМАНИЕ. Мотор не разбирать! Разборка увеличит его уровень шума и снизит его долговечность.

Теперь корпус.

Тут уж дело вкуса и возможностей каждого. Я делал из оргстекла. Лучше всего конечно заказать в фирме, которая занимается лазерной резкой, гравировкой. В приложениях к статье есть чертеж, по которому я уже заказывал лазерную резку оргстекла. Полученные после лазерной резки элементы удобно склеивать, и в итоге получается красивый корпус.

Когда корпус собран, к центру приклеиваем моторчик со стрелкой, на стойках сзади ставим стационарную плату, вставляем ИК-диод, все соединяем и готово! Можно включать! Все должно заработать сразу. Единственное, если не пойдет передача данных на стрелку, то может потребоваться подбор резистора R28 на стрелке.

Рис. 11. Готовая конструкция

Рис. 12. Готовая конструкция. Вид сбоку

Как пользоваться этим чудом техники.

А пользоваться им просто: управление идет с пульта. Назначение кнопок показано на рисунке 13.

Рис. 13. Назначение кнопок пульта (кликабельно)

В нормальном режиме кнопки 0..9 выбирают режим индикации.

Любая кнопка настройки включает режим установки. При этом подсвечивается изменяемый параметр. Установка значения – кнопки 0…9, переход к другому значению: P+ и P-.

Ну, вроде всё рассказал))) Теперь немного фоток))

Рис. 14. Темы часов

Рис. 15. Вывод картинок

Рис. 16. Режим настроек

Рис. 17. Дневной (а) и ночной (б) режимы. Съемка велась при фиксированной выдержке

Кстати, по поводу ночного режима: яркость уменьшается за счет снижения мощности, подводимой к трансформатору (при этом трансформатор по-прежнему работает в мостовом режиме). Из-за понижения напряжения на стрелке, у нас просто начинают тускло светиться светодиоды, и никакого дополнительного ШИМа реализовывать не нужно))) Дешево и сердито!

Ну и напоследок – прототипы. С чего всё начиналось))


Рис. 18. Первая конструкция в работе

Рис. 19. Первая конструкция

Рис. 20. Как вариант корпуса (самодельный, сделан не лазерной резкой)

Существует множество способов собрать электронные часы своими руками: схемы широко представлены в литературе и сети Интернет. Большинство современных реализаций построено на основе микроконтроллеров. Выполнение таких проектов зачастую требует обширных практических навыков и теоретических знаний в области электроники: умения пользоваться специализированным программным обеспечением, создавать в домашних условиях печатные платы методом травления в хлорном железе, хорошо паять. Также необходимо иметь множество инструментов и расходных материалов.

Однако существует простой и доступный способ собрать электронные часы своими руками в домашних условиях: использовать платформу Arduino. Она представляет собой программно-аппаратный комплекс, специально предназначенный для обучения основам программирования и электроники. C помощью Arduino любой человек, даже без специальной предварительной подготовки, сможет построить электронные часы своими руками: схемы принципиальные, инженерные программы и даже паяльник не понадобятся!

Соединение всех электронных компонентов проводится на специальной контактной («беспаячной») макетной плате, что исключает риск получения ожогов, порезов и других травм — поэтому заниматься с конструктором Arduino можно и вместе с детьми. А наглядный способ представления принципиальной схемы поможет не ошибиться при сборке устройства.

Шаг 1. Список компонентов

Чтобы собрать простые часы на светодиодных матрицах вам потребуется всего несколько дешёвых компонентов:

  • платформа Arduino. Подойдут самые простые модели — Arduino Nano или Micro;
  • контактная макетная плата;
  • соединительные провода для макетной платы;
  • модуль часов реального времени Adafruit DS3231;
  • светодиодный матричный модуль 32×8 MAX7219;
  • две кнопки.

Также понадобится персональный компьютер и USB—mini-USB кабель для загрузки программы управления в память Arduino IDE. Вот и всё — паяльник, щипцы для снятия изоляции, монтажные ножи и прочие профессиональные инструменты не нужны: все операции выполняются руками. Разве что в некоторых случаях удобнее использовать пинцет, но можно обойтись и без него.

Детали для сборки электронных часов на Arduino

Шаг 2. Сборка электронной схемы

Схема электронных часов с индикацией на светодиодах с применением Arduino даже для неопытных радиолюбителей покажется довольно простой. Для сборки требуется всего несколько проводников. Таблица подключений:

Модуль Arduino → светодиодная матрица 32×8 MAX7219

Модуль Arduino → часы реального времени Adafruit DS3231

Модуль Arduino → кнопки

Второй вывод кнопок соединяется с землёй GND.

Следует лишь обратить внимание и запомнить, каким образом замкнуты между собой контактные отверстия на макетной плате. Следующая схема иллюстрирует способ внутреннего соединения контактных отверстий:

Схема электрических подключений макетной платы

Два ряда (1 и 4) с обеих сторон замкнуты горизонтально — обычно они используются как линия питания +5V и земля GND. Все внутренние контакты (2 и 3) замкнуты вертикально. При этом монтажная плата как вертикально, так и горизонтально разделена на две независимые друг от друга симметричные части. Это позволяет, например, собрать два разных устройства на одной плате.

Схема электронных часов с индикацией на светодиодах, а также расположение элементов на монтажной плате представлена на иллюстрации:

Тщательно проверьте соответствие всех соединений указанной схеме. Также убедитесь в том, что проводники хорошо закреплены в контактных отверстиях монтажной платы.

Внешний вид собранного устройства

Шаг 3. Прошивка Arduino

После того как сборка и проверка схемы завершена, можно приступать к загрузке управляющей программы (или «прошивки») в память Arduino.

Интерфейс среды разработки Arduino IDE

Для этого нужно установить бесплатную официальную среду разработки — Arduino IDE [https://www.arduino.cc/en/Main/Software]. Также вам потребуется исходный код проекта, который вы можете скачать ниже в архиве со всеми библиотеками и скетчем, а если вам нужен просто скетч – его можно скопировать отдельно:

Теперь для завершения работы над устройством потребуется выполнить лишь ряд простых операций:

  1. подсоедините Arduino к USB-порту компьютера. Если модуль подключается впервые, то необходимо будет дождаться определения устройства операционной системой и установки драйвера;
  2. скопируйте содержимое папки libraries из архива в одноимённую папку в каталоге Arduino IDE;
  3. запустите средство разработки Arduino IDE;
  4. настройте тип Arduino в соответствии с имеющимся у вас модулем. Так, если вы используете Arduino Nano, в меню необходимо выбрать Tools -> Board: “Arduino Nano”. Также убедитесь в том, что модель процессора соответствует микроконтроллеру на вашей плате:

Выбор модели Arduino в среде Arduino IDE

  • откройте исходный код (файл clock_8x32.ino): File -> Open. Arduino IDE предложит вам автоматически создать отдельную директорию под проект — ответьте утвердительно;
  • загрузите программу в память Arduino: Sketch -> Upload.
  • Компиляция программного кода и дальнейшая загрузка в память микроконтроллера займёт некоторое время, обычно не более одной минуты. Об успешном завершении операции будет сообщено в консоли Arduino IDE. После чего остаётся лишь перезагрузить Arduino с помощью кнопки Reset на устройстве — простые часы на светодиодных матрицах готовы!

    Готовые часы на Arduino

    Настройка часов осуществляется с помощью двух кнопок. Устройство поддерживает 12- и 24-часовой формат вывода времени, показ даты и дня недели, отображение времени с секундами и без. Также имеется возможность менять яркость свечения светодиодов.

    Вариант корпуса для светодиодных часов

    Вероятно, в дальнейшем вам захочется добавить больше функций (например, термометр), или же установить устройство в корпус собственного дизайна — хороших результатов можно добиться с помощью изготовления на станках с лазерной резкой. Но уже сейчас вы сможете смело сказать, что собрали полноценные электронные часы своими руками!

    Часы имеют механическую горизонтальную развертку и по принципу отображения похожи на диск Нипкова. Из-за быстрого вращения плата становится едва заметной для глаза и создается иллюзия символов, парящих в воздухе. Отображают как время, так и день недели с датой. С помощью кнопок можно изменять все единицы отображения, кроме секунд. Дополнительно можно изменять ширину табло.

    Состоят из 2х частей – стационарной и вращающейся.
    Для снижения шума и передачи энергии на вращающуюся часть пришлось отказаться от щеток. Поэтому здесь на стационарной части использована катушка с генератором, а на вращающейся части – катушка с диодным мостом и стабилизатором.

    Платка Arduino pro mini (ссылка на Ali) использована здесь для таких функций:

    • Управление 10 светодиодами, установленными вертикально друг за другом;
    • Счет данных с модуля реального времени DS3231;
    • Синхронизация отображения табло часов;

    Рекомендуемый порядок сборки устройства:

    1. Намотка катушек;
    2. Полная сборка генератора;
    3. Сборка приемника вращающейся части;
    4. Проверка передачи энергии;
    5. Полная сборка вращающейся части;
    6. Проверка и дополнительная настройка устройства.

    1. Намотка катушек
    Катушка передающая намотана на каркасе радиусом на 5 мм больше, чем радиус ротора вентилятора. Проводом 0.5мм в 3 слоя (в 1 сторону) всего около 90 витков. Каждый слой пропитывается клеем и изолируется скотчем. Я пропитывал клеем "дракон", после его затвердевания каркас катушке не потребовался.
    Катушка приемная мотается на предварительно подготовленном роторе. Лопасти компьютерного "кулера" убираются и оставшиеся неровности шлифуются. Проводом 0.12мм мотается 4 слоя в одну сторону, всего около 180-200 витков. Каждый слой также пропитывается клеем и изолируется скотчем.

    2. Генератор
    Схема генератора находится ниже:

    Генератор основан на микросхеме-таймере NE555 и рассчитан на частоту около 26 кГц. Полевой транзистор – любой с допустимым током от 2А и напряжением от 30В. В своем варианте я использовал какой-то полевой транзистор с компьютерной материнской платы. Диапазон питающих напряжений генератора лежит в пределах 5-15 В. Настройка производится в последнюю очередь подбором питающего минимального питающего напряжения, достаточного для нормальной работы схемы на приемной части. Дополнительно к источнику питания генератора нужно, через мягкие провода, подключить инфракрасный светодиод, также необходимо рассчитать гасящий резистор для ограничения его тока.

    3. Приемная часть
    Обведена красным прямоугольником. Представляет собой простой диодный мост из быстродействующих диодов (VD1-4) и стабилизатором напряжения ("1117-33" в корпусе SOT-223 на 3.3 В). Диоды подойдут серии "FR" или "HER". В моем варианте стоят FR102. Стабилизатор – любой подходящий по расположению выводов и током от 500мА. Обведена красным прямоугольником.

    4. Настройка генератора
    После сборки части, обведенной красным на схеме, следует настройка генератора. Для начала нужно подключить нагрузку к приемной части. В качестве нагрузки лучше использовать 10 светодиодов, подключенных через ограничительные резисторы. Учитываем, что ток, не должен превышать 15мА (лучше ограничивать до 10мА). Затем следует поместить катушку в катушку и подать регулируемое напряжение на генератор. Постепенно повышая напряжение питания генератора, отслеживаем напряжение на стабилизаторе. При достижении номинального напряжения на стабилизаторе приемной части (3.3 В) и тока светодиодов (10-15мА) – запоминаем питающее напряжение. После подбираем стабилизатор для питания генератора, например, регулируемый LM317 или что-то близкое по напряжению из серии стабилизаторов "78**" (** – напряжение стабилизации). Ток генератора (до стабилизатора) не должен превышать 200 мА.

    5. Полная сборка вращающейся части
    Уже вытравленная, залуженная и оформленная плата крепится винтами М3 к ротору. Центры отверстий на плате имеются.
    Подключение индикационной платы указано на фото ниже. После пайки индикатора к плате желательно усилить ее при помощи стропы из одножильного провода. Припаивать ее лучше к самой широкой дорожке на обоих платах – к минусу. В результате образуется треугольник, позволяющий не сорваться плате индикатора при больших оборотах. Желательно после проверки на предмет замыкания соседних дорожек залить термоклеем место стыка двух плат.

    Модуль Arduino pro mini без изменений припаивается чрез штырьки.

    Модуль реального времени DS3231 напаивается сверху чрез жесткие одножильные провода к плате Arduino pro mini. Также для удобства можно припаять гнездо для подключения программатора. Модуль позволяет отключать питание от устройства и не бояться за потерю реального времени.

    6. Проверка и дополнительная настройка устройства

    ИК-диод нужно установить на одножильных проводах (или его собственных ножках, если хватит длины) на удалении и под углом относительно длины платы. ИК-светодиод устанавливается в корпусе под ним. Когда диоды встречаются друг с другом, тогда включается табло. Для представления этого процесса, ниже находится схема:

    Изменение времени
    Для начала нужно остановить мотор (отключить питание от него). Вход в режим изменения часов производится нажатием S2 (средней кнопкой на плате). Загорится нижний светодиод. После можно нажимать кнопки S1 и S3 (+ и -). После каждого нажатия S1 или S3, будет на мгновение загораться светодиод вверху. Для перевода в режим смены минут надо еще раз нажать на S2 (среднюю кнопку), загорится светодиод выше предыдущего. После можно нажимать кнопки S1 и S3 (+ и -).

    Порядок светодиодов – значение в меню (снизу – вверх)

    1. Минуты
    2. Часы
    3. Изменение ширины табло
    4. День
    5. Месяц
    6. Год
    7. День недели

    Для выхода из режима изменения нужно еще раз нажать на S2 (средняя кнопка) и 7 светодиод погаснет. Т.е. нужно для выхода нажимать среднюю кнопку и пройти все режимы. Ширина табло меняется в пределах от 4 до 40 мкс для каждой ячейки символа. Каждая ячейка – время, которое определенный светодиод горит или не горит. Время ячейки для всех символов одинаковое. Поэтому, чем больше скорость вращения – тем шире табло и наоборот.

    Печатные платы

    Устройство, показанное на фото выше, является прототипом. Поэтому на плате присутствует множество перемычек и напаек. Плата первоначальная, подверглась переработке в соответствии с изменениями прошивки, и ее окончательный вариант представлен ниже:

    Печатная плата представлена в программе DipTrace. Все элементы подписаны. Отверстия справа не нуждаются в сверлении – это места для установки противовеса во время балансировки (устранения вибраций при вращении). В моем случае противовес – винт М3х20, установленный вертикально. Балансировку лучше производить после того, как убедились в работе часов. Иначе при исправлениях возможно потребуется очередная балансировка.

    Печатная плата "индикатора" не имеет связи с основной, т.к. у меня не получались очень маленькие дорожки. Поэтому каждый светодиод соединен при помощи тонкого провода (от кабеля IDE). Плата индикатора также подверглась переработке, пришлось заменить светодиоды 3мм на SMD 0805. Это позволило уменьшить размер табло и повысить четкость символов:

    Для сравнения, слева – старый вариант, справа – окончательный вид прототипа:

    Печатная плата индикатора:

    Здесь указаны точками места совмещения, цифры – нумерация светодиодов, красными линиями – подключение (остальные светодиоды по порядку).

    В коде программы комментарии имеются. Платы надо печатать зеркально, если использовать технологию "ЛУТ".

    Читайте также:  Осб плита обшивка стен внутри дома
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector