Как защитить металл от коррозии в земле

Как защитить металл от коррозии в земле

Всем привет) Запись без претензий на научность и чистоту эксперимента.

При использовании в кузовном ремонте разного рода покрытий — от грунтов до антикора — всегда задаешься вопросом: "Чем лучше защитить голый металл, какую комбинацию материалов выбрать?

На форумах, на Драйве, в гаражах — везде толпы разных людей с космическими убеждениями по поводу использования того или иного продукта. Причём мнения чаще всего ничем не подкреплены, кроме личных домыслов, а иногда даже противоречат друг другу и здравому смыслу.

Я решил для себя лично разобраться, увидеть своими глазами, как ведет себя тот или иной защитный материал. Для этого взял несколько пластинок металла, зачистил, обезжирил, навалил всякой каки, подвесил на улице под открытым небом.

? — Почему не стал использовать солевой раствор или просто не окунул в воду? — Мне так не нравится, хочу на свежем воздухе, там где они работают на машине.
? — Почему не стал использовать всякого рода комбинациибутерброды? — Потому что это привело бы к большому количеству образцов, мне эти гирлянды во дворе ни к чему.

Подумал и решил что для чистоты эксперимента надо разобраться в возможностях каждого материала по отдельности — из этого проще сложить картину их совместной работы. Например если после преобразователя и после акрилового грунта пойдет ржавчина, то нет смысла мазать один на другой и ждать что ржавчины не будет.

В качестве испытуемых взял те материалы, которыми пользуюсь в работе:

Слева на право:
1. Мовиль. Трушный, еще из той страны в которой я родился — СССР.
2. Пушечное сало. Современное.
3. Преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. Не тот цинкарь, который с пшиколкой, другой, белорусский, дешевый.
4. Преобразователь ржавчины Cartonin F на йодной основе. Польский продукт.
5. 1K Эпоксидный грунт Spectral в баллоне.
6. 2K Эпоксидный грунт Novol.
7. 2K Травящий грунт Novol.
8. 2K Акриловый грунт Reoflex.

Теперь обработанные ими образцы:

Слева на право:
1. Мовиль / Пушечное сало. На обороте — ничем не обработана, КОНТРОЛЬНАЯ, см. ниже
2. Белорусский Цинкарь. Нанесен, не смыт.
3. Cartonin F. После реакции покрытие приобретает черный цвет.
4. 2K Эпоксидный грунт. На обороте — 1K Эпоксидный грунт в баллоне
5. 2K Травящий грунт / он же, но + сверху 2K Акриловый грунт. На обороте — просто 2K Акриловый грунт на голый металл.

Оборотные стороны некоторых пластинок:

Итого у нас имеется 9 различных вариантов покрытия, не считая контрольной пластинки. Все подвешены на открытом воздухе.

Висят уже пару недель, с первыми дождями контрольная пластинка немного поржавела. Про остальные расскажу в следующей записи, маловато времени прошло чтобы делать выводы. Планирую мариновать их на улице всю зиму.

Пока не поздно, можно добавить еще-какие-то варианты, пишете кто какие хочет видеть.

Делитесь записью, это может кому-то помочь избежать ошибок.

Металлические трубы еще не полностью ушли из нашего обихода, уступив свое место пластиковым. Потому, что металл по сравнению с пластиком больше устойчив к высокому давлению, выдерживает значительно большие механические нагрузки, устойчив к перепадам температуры, имеет гораздо меньший коэффициент теплового расширения.

Главный враг металла – это коррозия. Особенно это верно в отношении подземных металлических трубопроводов.

В грунте металлический трубопровод выступает в качестве электрода, а влажная земля – в качестве электролита. Отсюда и очень быстрое развитие коррозии на незащищенных трубах, приводящее к их полному уничтожению. Кроме того, такие трубы подвергаются прямому и весьма сильному механическому воздействию грунта, что только активизирует коррозийные процессы. Покраска труб любыми эмалями здесь не выручит, так как подобная защита не может противостоять механическим нагрузкам. И в условиях электролита грунта весьма недолговечная.

Читайте также:  Обрезка дипладении на зиму

Как защитить металлические трубы в земле от коррозии?

Для защиты подземных труб применяются эластичные покрытия на основе битума. Это специальные мастики, в которых битум смешивается с полимерами для придания прочности. Есть виды битумных мастик, специально предназначенные для защиты металла (окрашенного и не окрашенного) в весьма сложных условиях эксплуатации.

Также можно защитить трубы изоляционными материалами, например гидроизолоном. Он представляет собой асбестовую бумагу, обработанную битумом с добавлением полимеров или целлюлозы. Обернув трубы такой бумагой, вы создаете прочный барьер между ними и грунтом.

Еще один изоляционный материал – геотекстиль. Это полотно из полимера, обладающее отличными гидроизоляционными и прочностными свойствами. Он не разлагается в грунте, а значит, защита будет очень долговременной. К тому же это весьма дешевый материал, сравнимый по цене и с мастиками и с гидроизолоном.

Один из современных методов защиты металлических труб – холодное оцинкование, которое можно выполнить без всяких сложностей в любых условиях. Достаточно иметь валик или кисть. При этом результат сравним с заводской оцинковкой гальваническим или горячим способом. Правда, такой способ защиты труб уже не дешевый. Состав для холодного оцинкования сделан на эпоксидной или полистирольной основе, в которую добавлена пыль цинка, с размерами частиц не более 10 мкм. Этот состав наносится по аналогии с окрашиванием. Но теперь трубы окажутся покрытыми прочной защитной пленкой, достаточно эластичной, что бы не растрескаться, и в то же время очень долговечной и устойчивой по механическим показателям. А цинк в составе будет выполнять свою обычную роль электрохимической защиты.

Существует множество вариантов строительства заборов, и их отличия зависят от функций, для которых они предназначены. В соответствии с функциями выбирается материал будущего ограждения.

Функции и материал забора

Предназначается забор для простого и специализированного огораживания территории: земельные участки, находящиеся в частной собственности, места парковок, зоны отдыха, строительные и особо охраняемые объекты, загоны для животных. Также заборы часто являются элементом декора в ландшафтном дизайне или составляют единую композицию с архитектурными решениями.

Такое разнообразие функциональности даёт возможность использовать разные материалы для их строительства: обычный деревянный или металлический штакетник, декоративный штакетник в стиле «Ранчо», разноцветные профилированные листы, сетка рабица, сварные, секционные, кованые, асбестоцементные и бетонные пролёты. Как и любое сооружение, забор предполагает создание какой-то основы, на которую крепится материал. Для забора такой основой являются столбы.

Материал для столбов

Независимо от выбора материала самого забора, столбы могут быть изготовлены из:

Преимущество металла

Универсальным материалом для изготовления столбов для забора являются металлические изделия, потому что в подавляющем большинстве случаев монтажа забора используют сварочные работы.

Особым качеством металлических столбов является их долговечность. Каким бы способом не обработать деревянный брус, он сгниёт намного быстрее, чем разрушится металл.

Процесс коррозии металла в среднем происходит на 0.15 – 0.2 мм в год. Зависит это от внешних погодно-климатических условий, состава металла и качества его обработки. Положительным плюсом металлических столбов является надёжность и прочность. Асбестобетонные трубы не подвержены коррозии и не требуют дополнительного ухода за собой, но они хрупкие и не выдерживают грубых механических нагрузок.

Читайте также:  Фитолампа для фикуса бенджамина

Столбы, сделанные из металла, по сравнению с железобетонными, легко ремонтируются и устанавливаются, демонтируются и могут быть использованы вторично.

Коррозия

Коррозия металла – это природное явление, которое невозможно полностью предотвратить, но можно существенно замедлить этот разрушающий процесс. Процесс окисления происходит с участием кислорода и водных растворов, содержащих кислоту, щёлочь или соль.

В природе железо в чистом виде не встречается, но содержится в железной руде. Человечество изобрело производство стали и придумало способы её сохранения. На заводах используют способы фосфатирования стали, путем ее погружения в различные растворы, а также обработку электрохимическим способом. Такое покрытие носит характер грунтования и требует последующей покраски. Сталь покрывают другими металлами. Из более дешевых – алюминием и цинком.

Существуют силикатные покрытия – это различного вида эмали. Эмаль хрупкая и для забора не совсем подходит. Цемент имеет примерно одинаковую температуру расширения со сталью и служит изолятором от агрессивной среды. Хорошей изоляцией служит полимерная плёнка, наносимая в несколько слоёв в заводских условиях.

Обработка

Долговечность металла зависит от марки стали. Точнее, существует легированная сталь с разными присадками. Но для простого забора – это дорогое удовольствие. Обычно используют заводской металлопрокат, или делают столбы своими руками из того, что можно достать. Для временных заборов подойдут сваренные из кусков железа столбы или использованные ранее, но ещё крепкие трубы от водоснабжения.

Внутреннюю полость трубы очистить сложно, а снаружи удаляют ржавчину с помощью железной щётки, обрабатывают шлифмашинкой или болгаркой. Если нужно, обезжиривают и наносят грунтовку для металла, например, ГФ-021. После высыхания грунтовки, трубу красят в два слоя.

Чтобы покрасить металл, подойдёт самая распространённая масляная краска ПФ-115. Для ленивых существует краска три в одном. Она нейтрализует ржавчину, грунтует и создаёт защитную поверхность.

Но на практике без предварительной механической обработки лучше не обходиться, необходимо хотя бы зачистить металл наждачной бумагой.

Самым лучшим решением для выбора новых заборных столбов будет комбинированный вариант металла, покрытого цинком и полимерной плёнкой. Заводской металлопрокат производит покраску, соблюдая все технологии. Лучше всего приобрести уже готовые для монтажа столбы, так как это существенно сэкономит время и трудозатраты. Однако это вариант нельзя назвать финансово экономичным.

На практике чаще всего железные столбы самостоятельно грунтуют и красят масляной краской или битумным лаком

Сушествуют специальные баллончики спрей-краски, которыми удобно пользоваться при сварочных работах. Покрытие порошковой краской будет дороже и технически сложнее. Чем тоньше покровный слой, тем долговечнее защита. Поэтому делают несколько слоёв распылителем или тщательно втирают кистью, избегая воздушных пузырей, которые провоцируют окисную реакцию.

Грунт является более агрессивной средой, чем воздух. Поэтому находящаяся в земле часть металла изолируется бетоном или битумной мастикой. Рулонные изоляторы для этих целей не подходят. Окалина, возникающая при сварочных работах, стимулирует коррозию металла. Её нужно обязательно убрать болгаркой.

Формы металлических столбов

Заборные столбы могут иметь самую разнообразную конфигурацию, от простой до дизайнерской:

Круглые трубы приобрести легче всего и дешевле. Выбор диаметра их зависит от дизайна забора, и чаще всего используют размер от 57 мм до 108 мм, в эксклюзивных вариантах диаметр увеличивают до 159 мм. Толщина выбирается из учёта характеристик материала, заполняемого пролёты: от 1.5 мм до 4 мм. Чем толще, тем дольше срок эксплуатации.

Читайте также:  Комары не дают спать что делать

Хороший вариант с буровыми трубами, толщина стенки у которых 5 мм.

Поперечные лаги крепятся непосредственно к трубам при помощи сварки, или на трубы приваривают направляющие для крепежа. Направляющие могут быть сделаны заранее привариванием их к хомуту, который надевается на трубу и стягивается болтом. При таком варианте монтажа под хомут подкладывается изолирующая прокладка из хлопчатобумажного материала или специальная пластиковая подкладка, подходящая под диаметр трубы.

Профилированные столбы имеют форму квадрата или прямоугольника. Такая форма даёт возможность крепежа лаг не только при помощи сварки, но и с применением болтов или заклёпок. С ними удобнее работать, если направляющие лаги из дерева или забор строится в стиле «Ранчо».

Винтовые столбы представляют собой трубу с приваренным на её конце буром. Такой вариант используют для быстрого монтажа забора, потому что отсутствует необходимость копать предварительно яму для столба.

Самодельные столбы делают из бывшего в употреблении материала, который есть в наличии (бесхозный), или из того, который можно достать. Подойдут, например, железные уголки.

Влияние грунта и установка

Выбор металлических столбов также зависит от способа установки, а он, в свою очередь, зависит от состояния грунта. Для лёгкого забора достаточно просто вбить столб в землю, если она плотная (серозём, глина, песок). В работе участвуют два человека – один вбивает, а другой держит столб, сверяя его по уровню в двух вертикальных плоскостях.

Чтобы не повредить верх столба ударами, на него надевают какую-нибудь самодельную железную крышку.

Самая опасная, износостойкая область у столба – это выход его из земли. Здесь встречаются две среды с разной температурой и механической нагрузкой. По этой причине возникают микротрещины, способствующие разрушению конструкции. Качеству изоляции этого места нужно уделить больше внимания:

  1. При пучении грунта применяют метод бутования. В выбуренную ямку с помощью ручного бура насыпают небольшую песочную подушку и трамбуют её. Вставляют столб строго вертикально и небольшими порциями заполняют ямку щебнем с песком. Каждую порцию утрамбовывают, поливая водой. Последние 20 см столба заливают бетоном.
  2. Есть и более стационарный способ ямочного бетонирования. Столбики должны иметь приваренную пятку, или в нижней части вырезается сквозной проём 15-20 см по длине, в который заливается бетон. Нужно это для лучшей фиксации столба.
  3. В пучинистом грунте можно залить пятку столба бетоном на 30-40 см, а оставшееся расстояние до поверхности перекрыть пластиковой трубой, используемой для проводки канализации. Пластиковую трубу большого диаметра надевают на металлическую, оставляя над поверхностью земли 5-10 см. Полость между трубами заливают цементом, а с наружной стороны засыпают, трамбуя выкопанную землю.
  4. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, или земля заболоченная, не обойтись без ленточного фундамента для забора.

Длина столбов, уходящая в землю, должна быть не менее одной трети общей длины столба. Глубина бетонирования выбирается на глубину промерзания почвы.

Из видео ниже вы узнаете о том, как правильно установить заборный столб.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector