Ly uvh900 как использовать

Ly uvh900 как использовать

Статьи, Схемы, Справочники

Выберите регион , чтобы увидеть способы получения товара. Вход с паролем и Регистрация. Мой регион: Россия. Корзина руб. Статус заказа.

Поиск данных по Вашему запросу:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Использование УФ паяльной маски из Китая(AliExpress)

Однокомпонентная паяльная маска с УФ отверждением.

Сравнение товаров 0. Спрей универсальный для смазки, защиты и очистки поверхностей. Применяеться в небольших моторных тра.. Средство на основе коллоидного графита, растворителя и органического клеящего вещества.

После высыха.. Используется для изотовления печатных плат фотоспособом. Применяется вместе с фоточувствительным лак.. Быстросохнущее, бесцветное прозрачное изолирующее и предохраняющее покрытие на основе акриловой смол..

Электронные компоненты Активные компоненты Оптоэлектроника Пассивные компоненты Реле Бинокуляры, линзы, микроскопы 77 Весы 10 Кассетницы 15 Мультиметры и комплектующие Паяльное оборудование Ручной инструмент Терморегуляторы термостаты , термометры, таймеры Покрытия, средства защиты Покрытия, средства защиты Сравнение товаров 0. ALL in One Selsil 20V мл спрей многофункциональный Спрей универсальный для смазки, защиты и очистки поверхностей. Производитель: Selsil. GRAPHIT 33 ml аэрозоль-токопроводящий графитовый лак Средство на основе коллоидного графита, растворителя и органического клеящего вещества.

Производитель: Kontakt Chemie. Вазелин 20г.. Вазелин технический, 35g. Производитель: Польша. Маркер для печатных плат двухсторонний, черный.. Масло ИА 30мл.. Масло ИА, 90мл.. Масло силиконовое ПМС полидиметилсилоксан Масло силиконовое ПМС полидиметилсилоксан ,

Использование УФ паяльной маски из Китая(AliExpress)

При изготовлении печатных плат практически не возможно обойтись без защитной паяльной маски. Используют её для защиты сформированного проводящего рисунка печатной платы, защиты отдельных участков платы от воздействия флюса и припоя в процессе монтажа компонентов, а так же для защиты проводников от попадания влаги в процессе эксплуатации устройств. Сам процесс создания печатной платы и покрытия её защитной паяльной маской достаточно прост, но в тоже время требует соблюдения многих нюансов, связанных с марками используемых масок. Предлагаемая защитная паяльная маска является однокомпонентной и её полимеризация происходит под воздействием ультрафиолетового излучения. После создания печатной платы необходимо её подготовить к покрытию защитной паяльной маской. Для того, чтобы маска легла равномерно, необходимо пройтись по поверхности печатной платы мелкой наждачной бумагой и после этого обязательно её обезжирить.

Mechanic (Type LY-UVH900) Зеленая УФ маска для печатных плат

УФ маска и фонарь для реставрации печатных плат Майнеры в носках. УФ Фонарь: ali. Купить паяльную маску: AliExpress goo. Цена руб. Защитный лак для печатных плат от подписчика Radioblogful. Видеоблог паяльщика. Общая информация о паяльной маске.

Лак маска UV LY-UVH900

Привет мастерам! Решил в домашних условиях попрактиковать реболлинг на том что есть в наличии, а в наличии есть мат. Есть шары 0. И собственно вопрос, что можно сделать с проблемным местом, которое думаю и так понятно где. Выбросить не вариант, потому что цель не выгоды или денег, цель получить положительный результат в данном вопросе, спасибо.

HLZS-10Ml зеленый механик печатная плата Uvpcb излучаемая отверждения припоя маска Ly-Uvh900

Меню Au. Новый лот. Новое объявление. Новый тендер. Новая акция. Новая вакансия.

ультрафиолетовый лак для плат

Приобрел себе однокомпонентную паяльную маску Mechanic с УФ отверждением. Это зеленый лак, которым покрываются платы для защиты от внешних воздействий. После застывания он достаточно прочный, чтобы защитить от короткого замыкания при попадании отвертки на плату или других токопроводящих металлических предметов, и отлично защищает от химических воздействий. Дорожки платы не окисляются и не подвержены коррозии. Нанести этот лак на плату не так просто, как может показаться. Для нанесения паяльной маски на плату ровным тонким слоем в домашних условиях существует несколько способов. Простое его размазывание валиком или резиновым шпателем не эффективно.

Mechanic LY-UVH900, зеленая УФ маска

Электроизоляционный лак. Токопроводящий лак ТЛС. Лак изоляционный BK 8гр.

Щось пішло не так 🙁

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Solder Mask LY-UVH900 / Паяльная маска LY-UVH900

Качество любого самодельного электронного устройства очень сильно зависит от того, как качественно оно было изготовлено. Большую роль в этом играет печатная плата это если у вас не слишком простенькая конструкция которую можно и объемным монтажом сделать. Чем сложнее устройство, тем сложнее рисунок печатной платы, и тем качественнее она должна быть изготовлена. Об одном из способом изготовления печатной платы своими руками речь и пойдет.

Читайте также:  Клей для опилок своими руками

Фильтр Сортировка обычная Сначала дешевые Сначала дорогие. Проверенный, полностью рабочий, без повреждений! Комплектация: маршрутизатор, Ethernet-кабель, Адаптер пита Высокое разрешение напечатанных изображений. Скорость печати – лист формата А4 готов через секунд. Низкая себестоимость печати.

Доброго времени суток. В последнее время в среде радиолюбителей начали обретать популярность и широко применяться т. Их используют для защиты проводящего рисунка в процессе производства платы, защиты отдельных ее участков от воздействия флюсов и припоев при монтаже компонентов, защиты проводников от попадания влаги в процессе эксплуатации и др. Отличительные их особенности понятны из названий.

Первый вариант нанесения однокомпонентной паяльной маски, это размазывание маски по поверхности платы, накрывание тонкой плёнкой и разгон маски пластинкой по площади платы, как собственно это описано в куче статей в тырнете.
У данного способа обнаружилось несколько минусов:

1)В связи с тем, что приходится применять дополнительный слой из плёнки, а сверху на него класть уже трафарет, из за "большой" толщины бутерброда происходит боковая засветка, как следствие не засвеченный участок получается меньше, чем задумано трафаретом, можно конечно трафарет задать с припуском, но это как бы не совсем верно.
2)Слой маски получается не всегда равномерный и достаточно толстый, и при накладке трафарета и последующем прижиме стеклом, из-за не идеальной плоскости платы, в следствии прижима, в одних местах маска выдавливается чуть ли не до фольги, а в других начинает скапливаться. Если не прижимать стекло, то мы еще больше усугубляем первый минус.
3)Т.к. местами слой получается толстый затрудняется позиционирование трафарета, особенно кода много мелких участков надо совместить, что приводит в последствии к смещению открытых участков.
4)При таком способе получается большой расход материала, потому что приходится накладывать маску с запасом, ибо если её не хватит и придётся снимать плёнку и добавлять, то при обратном налажена плёнки с вероятностью 90% нахватаем пузырей, которые потом не выгнать.
5)Из-за толстого слоя маски, даже если мы всё идеально совместили и засветили, в последствии при обрезании платы маска начинает отходить от платы и крошиться (может это конечно и косяк самой маски, но у меня 3 разных цвета, брал в разных местах, результат один), тоже самое происходит с узкими участками между дорожками например, при пайке они начинают отшелушиваться рядом с местом пайки.
6)Т.к. при распределении маски под плёнкой приходится прилагать хорошее усилие и много раз проводить ракелем или еще какой пластинкой по поверхности плёнки, она вся оказывается в царапинах и матовой, что тоже не лучшим образом сказывается на последующей засветке.

Вот собственно пример неудачного нанесения, хотя слой и не особо толстый, видно дорожки на плате:

Вследствие вышеизложенных косяков решил попробовать новый способ, не знаю описывался он где-то или нет, поэтому и решил написать ))

Суть процесса в следующем:
1)Так же как и в первом варианте для нанесения маски необходимы технологические поля по краям.

2)А вот сейчас основное отличие от первого способа, мы не наносим маску, а сперва наносим слой фоторезиста и засвечиваем его используя шаблон Негатива паяльной маски.

Т.к. фоторезист весьма прозрачен, нет никаких проблем в точном позиционировании шаблона, после засветки фоторезист оказывается практически идеально на своих местах.

3)Фиксируем плату на столике, я использовал двухсторонний скотч, и тонким слоем наносим маску на плату.

4)Самый грязный, интересный и ответственный этап ))) Используя пластинку, ракель, или как я лезвие, опирая его на технологические края начинаем как бы снимать излишки маски.

Т.к. фоторезист имеет толщину, то маска снимается не вся, а только та, что "выступает" над участками фоторезиста, в итоге мы получаем слой маски, толщиной в слой фоторезиста, то есть очень тонкий.
Вести надо очень аккуратно, стараясь не изгибать пластину, чтобы слой был равномерный по всей площади.

В итоге должно получиться так, что маска остаётся только там, где нет фоторезиста, понятно что и на местах с фоторезистом будет тооонкий слой маски, он должен быть как можно тоньше, а по возможности вообще отсутствовать, но тут надо ловить баланс, чтобы не снять в ноль с нужных мест.

Читайте также:  Правила выполнения однолинейных схем

5)Этот этап самый простой, засветка, кладём плату под УФ лампу, не менее часа, я выставляю 2 часа (После часа местами виден блеск на поверхности маски, значит она не до конца "высохла") Признаком полной полимеризации является образование матовой поверхности, до этого маска глянцевая.

6)После засветки кладём заготовку в ванну для смытия фоторезиста, раствор щелочи, маску раствор не берёт, оставлял на сутки плавать, ничего не произошло, а вот фоторезист начинает отслаиваться.
На этом этапе становится видно, как чательно мы поработали в 4 этапе, много ли маски осталось на фоторезисте, чем её больше, тем хуже под ней будет смываться фоторезист ))
Чтобы облегчить смывку фоторезиста, можно пройтись полировальной губкой по поверхности, под струёй воды, без нажима, тем самым мы "сошлифуем" часть лишней маски с фоторезиста, но увлекаться не стОит, дабы не сошлифовать и маску )))
Вот такая губка очень удобна для этого.

В итоге мы получаем вот такой результат:

Конечно и этот способ далек до идеала, самоклеющейся плёночной маски ))) Но результат мне понравился больше чем при первом способе нанесения.
Одним маленьким минусом стало отсутствие глянца на конечном изделии, при полимеризации без плёнки маска становится матовой 🙁
Всем спасибо за внимание, надеюсь кому-то пригодится ))

На форуме часто спрашивают, как я делаю ПП с маской. Так как инструкция, по которой я начинал, далека от идеала, я решил выложить свое представление этого процесса.

Во первых скажу, что я, как и многие, начинал с ЛУТ. Метод, для начала, годный, но не более. Потом пробовал использовать фоторезистивный спрей. Результаты, в общем, были удовлетворительными, но технологические ограничения сильно осложняли жизнь. Минусы фоторезиста позитив 20:

  • сложность нанесения
  • чувствительность к видимому спектру освещения
  • необходимость точного соблюдения времени выдержки при засвечивании
  • необходимость точной концентрации раствора проявителя
  • сложность хранения не проявленных плат
  • быстрая деградация параметров фоторезистивного слоя

После опыта с фоторезистом в виде спрея я перешел на готовые платы, (тот же производитель) с уже нанесенным покрытием. Но, видимо, из-за низкого спроса и высокой цены такой продукции, очень часто продавцы отпускали товар с истекшим соком хранения, в итоге масса испорченных плат.

К счастью, я нашел свой способ изготовления. Это не реклама, а просто рекомендация.

Использую пленку ламинат PHOTEC 6300. Кроме того с последнего времени я почти всегда наношу и маску. Использую такую – Solder Mask KSM-180GH1 UV curable (Green)

Дальше я опишу метод работы с материалами

Все как обычно. Прорезаю ножом для гипсакортона и отламываю нужный размер заготовки. На фото видны остатки испорченного фоточувствительного лака. После отламывания срезаю кромки платы тем же ножом как циклиной.

Сразу же отрезаю по размеру ламинат, все работы провожу под ярким освещением. 30 минутное нахождение под настольной лампой G23 11W не засвечивает материал. (с 1 м)

Далее работу провожу в ванной комнате, прямо в раковине умывальника:

Для очистки и ошкуривания платы использую aбразивную губку c надписью BOSCH fine купленную в строительном магазине. После очистки плату оставляю под струей воды.

Снимаю с ламината в углу участок нижней защитной пленки и прикладываю его к плате прямо в воде, по ходу приклеивания смачиваю тонкой струйкой и постепенно отрываю всю нижнюю пленку. Если во время приклеивания сильно не прижимать ламинат к плате, то по окончанию он свободно перемещается по плате.

Примечание: Верхняя пленка до нанесения не отрывается, перепутать невозможно. Все работы с ламинатом нужно проводить в холодной воде, до 20С. От теплой воды ламинат приобретает излишнюю липкость.

После этого получаем такую плату:

Резиновым шпателем или, например, банковской картой аккуратно выгоняем лишнюю воду от центра к краям. Давить и стараться слишком быстро выгнать всё не нужно. У меня это занимает 1 минуту.

Далее, для качественного приклеивания использую утюг, ставлю на 50- 70% мощность, плату вставляю в середину журнала или книжки. В данном случае (фото снизу) проглаживаю через 5 страниц А4 стандартной плотности. Плата не должна нагреваться выше 50-60С, иначе ламинат «потечет». Поэтому же чрезмерно давить на утюг тоже не стоит, по углам могут возникнуть дефекты. Времени занимает до 2 минут. Стоит сказать, что если у ламината слишком большие выпуски, он может приклеятся к бумаге, но это не страшно. После приклеивания утюгом можно легко обрезать лишний ламинат строительным ножом. Небольшие выступы все же лучше оставить, так как за них потом удобно удалять верхнюю защитную пленку

Читайте также:  Как слить воду из посудомоечной машины hansa

Далее нужно приготовить фотошаблон

Я делаю его на фотопринтере epson t50. Использую пленку для струйной цветной печати, лучше всего lomond или xerox. Печатаю из layout, естественно в негативе, дополнительно включаю рамку. Фотошаблон немного просвечивается, на результаты это не влияет! Печать, как обычно, зеркальная, потому во время засветки шаблон нужно уложить стороной печати к плате.

Для засветки использую ламу DELUX 21W под цоколь E27. Плату ложу на стол, сверху прижимаю стеклом толшиной 8мм купленным как туалетная полочка в строительном магазине. Расстояние от лампы до платы 15-25 см. Время выдержки 1,5-3 мин. Обычно 2 минуты без предварительного прогрева лампы. Честно говоря, в последнее время даже не засекаю время.

Некоторая сложность есть в снятии верхнего защитного слоя ламината. По ощущениям он похож на полиэтилен. Так как плата совсем «свежая» держится верхний слой так же, а может и лучше, чем сам ламинат к плате, потому тут можно легко все испортить.

Либо нужно поставить плату на отстой на сутки. Но так как это не очень удобно, я придумал такой способ. Ложу плату на 1 минуту в морозилку (-18С) за это время сама плата не охлаждается полностью, а выпуски ламината стают хрупкими. Передерживать категорически нельзя. После охлаждения верхний слой элементарно снимается.

Для проявления использую какой-то местный аналог «крота» (жидкость для прочистки труб). Концентрация по сути не имеет значения, на глаз наливаю холодной(!) воды около 100-150 грм и 3-5 грамма крота (не полную крышечку). Опускаю плату на 1минуту в расствор, потом достаю и под струйкой холодной воды пальцем аккуратно протираю. Во время этого почти все не засвеченные области очищаются, остается тонкий малозаметный слой. Повторяю процесс до нужного результата. Потом травлю в подогретом растворе хлорного железа.

После травления удаляю остатки ламината тем же «кротом» с водой 1 к 1 за 7-10 минут.

После этого плату нужно тщательно высушить. Я подогреваю ее феном.

Далее нужно приготовить шаблон маски. Печатать нужно в зависимости от типа пленки. Мне попадалась пленка, которая не вступала во взаимодействие с лаком маски, тогда можно печатать шаблон в зеркальном отражении (по дефолту в layout). Пленка lomond, к сожалению, не из этого числа, потому маска немного хуже получается. На ней приходится печатать на «верхней стороне»

На плату в центре наношу массу лака маски, нужно совсем чуть-чуть. Сверху ставлю пленку с фотошаблоном. Шпателем выгоняю воздух и равномерно распределяю лак по плате. Нужно сделать слой как можно более тонким, иначе могут появиться дефекты. Скорее всего, после шпателя останутся локальные более светлые и более темные участки (пятна). Накрываем плату тем же 8мм стеклом и ставим груз (я давлю рукой весом тела) около 30 сек, так слой становится однородным (при условии, что текстолит ровный, конечно)

После этого повторно совмещаю плату и фотошаблон. Удобно это делать по надписям на плате.

Засветка 5-6 минут без прогрева лампы с расстояния 15-20см.

После этого удаляется фотошаблон:

Остатки лака удаляются сухой мягкой тряпочкой. В крайнем случае при перезасветке – с уайтспиритом, но без фанатизма.

Далее чистую плату ложу на включенную УФ лампу на 5 минут для «закалки» покрытия. Там она не только облучается УФ но и нагревается от лампы до 50С примерно.

Готовый модуль, установленный в плату:

  1. Время на изготовление таких плат, как на примере – около часа.
  2. На фото субмодуль управления импульсным преобразователем напряжения для автомобильного усилителя мощности с защитой от перегрузки по току и постоянки на выходе УМ.
Ссылка на основную публикацию
Adblock detector