Шаг прогонов под профлист

Шаг прогонов под профлист

Сегодня многие отдают предпочтение профнастилу как легкому, ровному и простому в монтаже кровельному материалу. Работать с ним не сложно, и под силу любому человеку, достаточно лишь выбрать качественное крепление и подготовить правильное основание.

И в этой статье мы расскажем вам, какой должна быть обрешетка под профнастил разных видов и форм, с каким шагом ее следует монтировать и от чего этот шаг зависит. А наши видео-уроки и детальные иллюстрации помогут разобраться со всеми тонкостями такого проектирования!

Содержание

Представьте, что случится, если обрешетка под профнастил будет недостаточно частой: листы легко прогнутся не только под вашим весом, но и под шапкой снега, и уже по весне крыша будет выглядеть удручающе.

Расчет и проектирование обрешетки

Давайте для начала разберемся с понятиями. Так, обрешетка – это сплошной настил или решетчатая конструкция, которая монтируется поверх стропил и служит основанием для крепления кровельного материала. Сама по себе обрешетка усиливает пространственную структуру крыши за счет своей жесткости, а изготавливается она либо из древесины, либо из металла.

То, насколько обрешетка под профнастил будет разреженной или сплошной, зависит от самой кровли. Сплошной называют настил с зазором до 1 см (т.е. не 100% монолитная), и такая обрешетка подходит для рулонных материалов, плоского шифера и мягкой черепицы. Сплошной настил также делают частично в местах пересечения или стыка скатов, по карнизным свесам.

Самой сложной считается обрешетка вальмовой крыши:

Учет климатических условий: снег и ветер

Угол уклона кровли играет большую роль. Когда скат крутой, более 45°, с него легко удаляется снег и вода, но чем скат круче, тем дороже обходится строительство самой крыши, и тем больше пиломатериала пойдет на обрешетку.

Давайте сравним: для крыши с уклоном в 45° уходит в полтора раза больше стройматериалов, чем на плоскую, а при уклоне в 60° уже в два раза больше. Но свою роль играет и климат.

Так, для районов, где сильные ветра, необходимо делать максимально пологие кровли, ведь профнастил – самый парусный материал из всех существующих кровель. В ураганах именно такие покрытия срывает «с корнем», поэтому лучше не дать веру шанс. А вот в заснеженных районах, где ветра не сильные, делаю крутые скаты.

Так уменьшают снеговую нагрузку, ведь с таких скатов снег спадает сам. И это особенно актуально для профнастила, который выпускается достаточно тонким и действительно может прогнуться под снегом (особенно, если шаг обрешетки установили «на глаз».

Учитывайте также, что чем более плотной сделана обрешетка, тем больше она весит. А это все важно учитывать при расчете нагрузки на фундамент. Конкретно для строительства крыши из профнастила чаще всего в ход идут бруски хвойных пород, а вес их одного кубического метра равен от 500 до 550 кг. Для сравнения: OSB и фанера при таком же объеме будут весить 600-650 кг/м 3 .

Давайте в первую очередь определимся, а стоит ли вообще рассчитывать обрешетку под профнастил. Ведь достаточно часто встречается мнение, что подобрать шаг легко, буквально «на глаз» или так, как у соседа, ведь материал-то неприхотливый. Но в таком случае вы рискуете столкнуться с такими последствиями:

  • Превышение стоимости крыши, если шаг обрешетки вам посоветовал перестраховщик.
  • Прогиб профнастила под первым же снегом, если все делалось на авось.
  • Неудобное крепление листов, когда края профнастила попадают между решетинами.
  • Невозможность выполнения ремонтных работ из-за того, что по крыше опасно ходить.

Поэтому, чтобы не получилось ни «недо», ни «пере», и вы были спокойны за свой дом, все-таки сделайте необходимые расчеты.

У вас есть несколько путей:

  1. Использовать специальный онлайн-калькулятор прямо на сайте производителя профнастила, который рассчитает все довольно точно.
  2. Изучить готовый проект, который был разработан для вашей местности и такого же кровельного покрытия. Наверняка такие дома в округе есть, только не берите в пример объекты самозастройщиков, у которых единственные консультанты – форумчане.
  3. Посоветуйтесь с прорабами, которые уже строят недалеко от вас. Дело в том, что нагрузка на обрешетку рассчитывается на 1 м 2 , поэтому, в принципе, не важно, какая у вас длина крыши, главное, чтобы совпадал угол. Такому мнению стоит доверять, ведь в профессиональном проектировании придерживаются определенных строительных норм и правил.

Если вы не пожалеете на расчет времени, то выиграете в качестве кровли и существенной экономии материала на нее. Снег и ветер способны создавать нагрузку более 300-500 кг на каждый квадратный метр кровли!

Скажем так: стропильная система – это сложная инженерная конструкция, которая не создается «на коленке». Ведь в кровле нет несущественных мелочей, и даже незначительная экономия на той же обрешетке в будущем обязательно обернется более значительными расходами на ремонт. А переделать крышу очень сложно.

Если, конечно, вы будете укладывать профлист на небольшую кровлю над гаражом, беседкой или навесом, тогда вам достаточно визуально понять, насколько крепкой должна быть обрешетка и сравнить свои данные с таблицами. Так многие и делают, и зачастую их примерные расчеты правильные:

Если мы говорим о крыше жилого дома, подходить к вопросу расчета обрешетки под профнастил нужно очень ответственно. Итак, для разных задач и типов профнастила применяются такие виды обрешетки:

  • Сплошная обрешетка, из плит OSB или фанеры. Необходима при минимальныхуклонах крыши.
  • Сплошная обрешетка из брусков или досок, которые настилаю параллельно друг другу с небольшим зазором. Этот вариант подходит для негофрированного профнастила.
  • Разреженная обрешетка со сплошной контробрешеткой. Так, если обрешетка была уложена с большим шагом, тогда для дополнительной жесткости укладывают контррейки по диагонали крыши.
  • Разреженная обрешетка для гофрированного профнастила, с шагом, в несколько раз меньшим, чем сам лист.

А вот разреженная обрешетка под крупногабаритную кровлю не подходит, т.к. ее рассчитывают так, чтобы лист ложился всего не два бруска. К сожалению, профнастил не настолько прочный материал.

Для устройства сплошной обрешетки берут доски толщиной 30-40 мм. Брать более широкие доски, чем 140 мм, не рекомендуется, ведь тем могут покоробиться.

К слову, сплошную обрешетку из досок под профнастил уже почти никто не делает, и ее заменяют на более практичную обшивку скатов плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Разреженная обрешетка: для крутых крыш

Традиционно под современный профнастил обустраивают разреженную обрешетку. Ее разрешено делать под жесткие кровельные материал, которые достаточно хорошо выдерживают ветровую и снеговую нагрузку, не разрушаясь и не прогибаясь при этом.

Для разреженной обрешетки подходят пиленные деревянные бруски и деревянные жерди. Главное требование к ним – иметь минимальную внутреннюю влажность, в пределах 18-20%, не иметь деформаций, изгибов и сучков. Такую обрешетку обязательно обрабатывают антисептиком и, по желанию, антипиреном. Также разреженную обрешетку под профнастил делают из П-образных оцинкованных решетин.

Читайте также:  Промывка гвс с реагентами

Стандартный шаг обрешетки под профнастил для центральной полосы России – 35-40 см, при использовании брусков с сечением 50х50 мм или досок 50х120 (140) мм.

Также обрешетку обустраивают однослойной или двухслойной, но конкретно под профнастил достаточно одного слоя.

Шаг обрешетки и высота гофры

Шаг обрешетки установки под профнастил также зависит от вида профилей самих листов. У каждого профиля – своя собственная несущая способность, которую определяет высота гофры и толщина стального проката. Например, для марок с несущей способностью укладывают сплошную обрешетку, а с высокой – разреженную.

Для скатных крыш профнастил берут с гофрой не менее 20 мм. Это НС-35, МП-20, С-44. А профили Н-60 и Н-75 используются для самонесущих и плоских крыш промышленных объектов:

В любом случае минимальное сечение должно быть 30х100 мм, если расстояние между стропилами до 1000 мм:

Обрешетка под отдельные виды профнастила

Давайте обозначим также некоторые особенности устройства обрешетки для самых популярных видов профнастила, которые используются при строительстве частного дома.

Так, если вы используете профлист С-8 на кровле от 15°, тогда либо берите го с толщиной 0,55 мм (обязательно проверьте микрометром), или же укладывайте сплошную обрешетку.

В работе с профлистом МП-20, П-18 листы берите от 0,7 до 0,55 мм, и делайте сплошной настил, если уклон до 15° и разреженную обрешетку, если больше, сохраняя расстояние между досками до 5 см. А вот профнастил Н-35 такой же толщины уже до 15° разрешается укладывать на обрешетку с шагом 50 см и от 15° с шагом в 1 метр, здесь прочности как раз достаточно. При этом те же условия для профнастила С-44, если толщина его листа в пределах 0.55-0,7 мм.

Для профлиста Н-60 уклон кровли не делают меньше 8°, а толщина листа должна составлять 0,7-0,9 мм. Шаг укладки обрешетки уже делают не более 3 метров.

Эта таблица поможет вам во всем разобраться:

К слову, если вы все-таки переживаете, что с основной крыши дома будет падать тяжелая шапка снега, тогда для пристройки не жаль будет и сплошной настил устроить:

Выбор материала: дерево vs металл

Что касается материала изготовления обрешетки, здесь есть два варианта: металл и дерево. Так, металлические прочные стропильные системы сегодня чаще выбирают для промышленных высотных зданий, где важная высокая прочность, пожаробезопасность и относительно небольшой вес.

А для частного домостроения рекомендуют пиломатериалы, удобные в работе и доступные по цене. Но на самом деле вы можете остановить свой выбор на первом варианте, тем более, что для профнастила лучшего основания и не придумать.

Деревянная обрешетка: строительная классика

Если вы остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то при покупке вооружитесь линейкой и проверьте все заявленные параметры. В качестве материала возьмите бруски сечением 50х50 мм или 23х50, либо доски 32х100 и 50х100 мм. Главное, чтобы они были обработаны антисептиком.

Также подсчитайте количество дополнительных брусков для обхода дымохода, пожарных люков и других подобных мест. В тех местах расход древесину будет в два раза больше. Кроме того, на краях крыши укладывают не одну, а две доски для дополнительной прочности. Как альтернативу брускам применяют также доску, толщиной от 50 мм:

В качестве древесины для обрешетки под профнастил подходит ольха, бук, ель и сосна. Вам нужно будит их обработать антисептиком и антипиреном, или же приобрести уже подготовленные к строительству. Главное – защитить обрешетку от гниения и грибка, ведь влага в подкровельном пространстве не такая уж и редкость.

Давайте рассмотрим, какой толщины должна быть деревянная обрешетка. Так, самая популярная – доска с сечением 22х100 и 25х100 мм. Она доступна по цене, но подходит только для простых легких кровель ввиду недостаточности прочности. Более подходящей считается доска 32х100 мм. Такой можно устанавливать разреженную обрешетку на стропила с шагом 90 см.

Подходят для сплошной обрешетки также шпунтованные доски, 25 и 32 мм, с соединением «шип-паз».

Калиброванные доски берут для создания разреженной обрешетки под профнастил. Они прочные, хорошо обработанные, имеют точные геометрические формы, но дорогие.

Обрешетку из бруса 50х50 мм делают уже при шаге стропил от 90 см, и без такого материала не обойтись в работе со сложными конструкциями, у которых много дополнительных элементов. Сами бруски крепкие и толстые, а потому хорошо защищают металлическую кровлю от прогиба. Вот почему брус в качестве обрешетки чаще всего встречается с профнастилом высокой гофры, которая изначально укладывается с целью выдерживать значительную нагрузку. Доски здесь, конечно, не помогут.

Но для обустройства деревянной обрешетки под профнастил не рекомендуется использовать полуобрезные и необрезанные пиломатериалы. Вот хорошие советы от профессионального кровельщика, демонстрирующие работу с деревянной обрешеткой:

Металлическая обрешетка: идеальное решение

Сегодня использование металлической обрешетки для частного строительства становится особенно актуальным, особенно в условиях города. Причем есть смысл изначально строить цельнометаллическую кровлю: и со стальными стропилами, и со стальной обрешеткой, и со стальным профнастилом. В итоге такая крыша получается:

  • относительно легкой (легче деревянной стропильной системы), абсолютно не подвержена насекомым, гниению и возгоранию;
  • идеально ровной, без сучка и задоринки, чего не скажешь о древесине;
  • не искривляется и не деформируется со временем;
  • полностью совместима с профилированными стальными листами.

Монтируют металлическую обрешетку на стропила при помощи болтов или сварки. Если для изготовления стропил и обрешетки бралось одно и тоже сырье, то крепление получается надежным. Т.е. здесь вы будете избавлены от нежелательных химических реакций из-за стыка разнородных материалов, как металл и дерево.

Здесь нет проблемного контакта «дерево-металл», удобное крепление, высокая пожаробезопасность и надежность самой кровли. Причем крышу с металлическими стропилами и обрешеткой еще и утепляют! Поэтому такой стальной каркас никак не препятствует обустройства уютной и теплой мансарды.

А толщину металлической обрешетки под профнастил подобрать уже не сложно. Это зависит от высоты используемого стального профиля.

Вот основные требования к металлической обрешетки для профнастила:

  1. Крепление листов должно быть надежным и выдерживать местные климатические условия.
  2. Толщину листов нужно подбирать соответственное шагу металлической обрешетки.
  3. Шаг обрешетки следует вычислять по той же схеме, что и деревянную.

Для изготовления металлической обрешетки подходит как гальванизированная сталь, так и покрытая алюмоцинком.

Самое важное – смонтировать каркас так, чтобы в итоге все его элементы оказались в одной плоскости. Если обрешетка деревянная, выровняйте ее деревянными клиньями. Если металлический – скорее всего, он изначально будет более точно смонтирован, чем деревянный.

Читайте также:  Цукаты из тыквы своими руками

И все благодаря точным по геометрическим параметрам всех деталей. Плюс металлический каркас более упругий. И для обустройства крыши под профнастил бывает достаточно одних металлических стропил, но чаще нужно для увеличения жесткости делать дополнительную обрешетку.

Мастер-класс: как изготовить и установить обрешетку

Теперь покажем вам на практике, как сделать обрешетку под профнастил самостоятельно. Существует определенная разница в технологии, если вы строите холодную крышу с чердаком или теплую для мансарды. Так, для холодной крыши достаточно будет уложить плотную ветро- гидроизоляцию, и зафиксировать поверх обрешеткой. А для обустройства крыши обычной беседки подходит и вариант попроще:

Для мастерской или небольшой бани обрешетку уже необходимо делать уже по всем правилам:

Если же речь идет об утеплении скатов, такая гидроизоляция должна быть «дышащей». Для этой цели советуют использовать современные супердиффузные подкровельные мембраны, обладающие высокой паропроницаемостью.

Даже если сейчас вы строите именно холодный чердак, поступите именно так. Со временем, когда вы поймете, насколько ценны и нелишние жилые метры, вы захотите сделать чердак жилым, и в таком случае вам остается только утеплить наклонные стены изнутри – и все готово. А вот если на скаты под обрешетку была уложена не дышащая гидроизоляция, работы будет много.

Кроме того, супердиффузионная подкровельная мембрана не требует устройства специального вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой, как это необходимо с пленками низкой паропроницаемости. Только будьте внимательны: у мембран с высокой паропроницаемостью есть лицевая и изнаночная стороны, и желательно их не перепутать.

Внешнюю сторону часто делают цветной, с фирменной разметкой. Кроме того, обычно мембрану скручивают в рулоны так, чтобы ее было удобно раскатывать на стропилах. Поэтому первым делом вдоль карнизного свеса прибейте две доски 50х50 (50х100) и 32х50 (32х100) мм, одну на другую, и поверх этих досок уложите гидроизоляцию.

Первый слой мембраны нужно раскатать вдоль свеса крыши так, чтобы край спускался как раз в водосточный желоб. Нахлест полос – 10-15 см, ориентируйтесь на линии, которая отмечена пунктиром на рулоне:

Далее поверх гидроизоляции прибейте спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм. Это нужно обязательно сделать! Ведь крыша из профнастила должна быть вентилируемой (помните о конденсате и коррозии), вот как раз эти бруски и создадут вентиляционный зазор.

Закрепите контробрешетку саморезами по дереву или оцинкованным гвоздями. Неоцинкованные метизы не используйте, т.к. из-за коррозии деревянные бруски начнут гнить.

А карнизный свес чаще всего закрывают вентиляционной сеткой. На этом этапе установите водосточную систему (подробно уже останавливаться на этом не будем).

Теперь уложите бруски обрешетки под конек, и также накройте гидроизоляцией. Переходим к строительству обрешетки. Для этой цели прикладывают металлическую планку, под нее вбивают гвозди и растягивают разметочную шнурку. Это – самый проверенный способ ровного монтажа.

Доски или бруски обрешетки нужно располагать строго параллельно карнизу, и крепить к основанию гвоздями, скобами или даже дюбелей в некоторых случаях. Двигайтесь по направлению снизу вверх, крепя каждый брусок к каждому стропилу на один гвоздь или скобу.

Если обрешетка у вас из досок, тогда ее нужно крепить в два гвоздя по нижнему и верхнему краю, чтобы со временем, при высоких нагрузках доски не выворачивало, и кровельное покрытие не повреждалось.

Но принцип один: стыкуйте элементы обрешетке только на стропилах, и не оставляйте незакрепленными их концы. При этом также нельзя стыковать обрешетку соседних ярусов только на одной стропильной ноге.

В завершение на конек крышу уложите два ряда брусков под будущий коньковый элемент, а на торцы ската – ветровые доски. При этом они должны быть на высоту профиля листов, и точно выше, чем остальные элементы деревянной обрешетки.

Кроме «веревочного» метода, практикуются еще такие самодельные инструменты, которые значительно упрощают и ускоряют установку обрешетки:

Для чего столько забот, спросите вы? Когда обрешетка будет готова, она должна представлять собой идеально ровную поверхность. В противном случае возникнут проблемы с креплением профнастила и общем качестве монтажа.

Обратите внимание также на такой момент: если стропила недостаточно глубокие, чтобы потом между ними можно было уложить утеплитель на его толщину, тогда к стропилам вам нужно будет приделать дополнительный каркас.

В жизни все это выглядит так:

Как вы видите, при должном подходе и соблюдении точности геометрии обрешетки, из профнастила получается аккуратная и долговечная кровля!

В своей работе мы нередко сталкиваемся с вопросом о допустимом шаге прогонов для профнастила. Ответ на этот вопрос содержится в СНиПе 2.01.01-85.

Как вы можете увидеть в приведённой ниже таблице, данный нормативный документ устанавливает зависимость расстояния между прогонами от используемой марки профнастила. Чем толще профнастил и чем он выше, тем больше допустимое расстояние между прогонами.

Значения из этой таблицы основаны, в том числе, на данных о снеговой и ветровой нагрузках Юга России.

Таблица определения максимальной величины шага прогонов (м)

Район строительства в соответствии с СНиП 2.01.07-85, Приложение 5 – ЮФО

Несущая способность является очень важной характеристикой материалов, используемых для строительства различных зданий и сооружений. Эта характеристика определяет, какую нагрузку может выдержать та или иная конструкция без деформации или разрушения.

В полной мере касается это и различных металлических конструкций. В начале прошлого века повышение их прочности и несущей способности достигалось исключительно увеличением толщины стенок металлических профилей. Но, с развитием индустрии строительных материалов, все большее внимание стало уделяться снижению материалоемкости конструкций без ущерба для их прочности и надежности.

Результатом таких разработок стало появление новых современных материалов, одним из которых стал металлический профилированный лист.

Получают этот материал путем обработки рулонной или листовой холоднокатаной стали на специальных профилегибочных станах. В результате плоская поверхность металла приобретает гофрированную или волнистую поверхность. Каждый выступ на поверхности металла выполняет функцию ребра жесткости, значительно увеличивая прочность металла.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Области применения несущего профнастила

Несущая способность профлиста на порядок выше несущей способности плоского металлического листа такой же толщины. При этом, чем больше высота трапециевидной гофры или волны профнастила, тем выше его несущая способность. Так, например, допустимая нагрузка на 1 м2 стенового профнастила С10-1200-0,6, уложенного на опоры с шагом 1 м составляет 86 кг. В то же время, несущая способность профилированного листа НС44-1000-0,7 с расстоянием между опорами 3,5 м составляет уже 182 кг/м2.

Читайте также:  Dyson cyclone v10 absolute инструкция

Исключительно удачное сочетание небольшого собственного веса с высокой прочностью и долговечностью позволяют использовать металлический профилированный лист в самых различных областях строительства. Его применяют для:

  1. Устройства кровельных покрытий любой конфигурации и сложности с шагом обрешетки до трех и даже более метров.
  2. Монтажа несъемной опалубки, при этом несущий профнастил для перекрытий не только выдерживает без каких-либо деформаций вес бетонной смеси и ее внутреннего каркаса, но и дополнительно выполняет функцию листовой арматуры.
  3. Устройства междуэтажных композитных перекрытий и диафрагм жесткости зданий с металлическим несущим каркасом.
  4. Устройства утепленных и неутепленных наружных стеновых ограждений зданий и сооружений самого различного назначения;

Монтажа металлических заборов как промышленных и гражданских, так и индивидуальных жилых зданий.

Уникальные качества профнастила давно используются в промышленном строительстве. Применение металлического профилированного листа позволяет не только сократить сроки строительства объектов, но и существенно снизить затраты на их возведение.

В частности, несущая способность профнастила Н75 позволяет увеличить расстояние между прогонами кровельного покрытия до 5,0-7,0 м, в зависимости от уклона крыши. При этом прочности этого профилированного листа достаточно, чтобы выдержать практически любую снеговую нагрузку даже при таком значительном расстоянии между опорами.

Стоит отметить, что несущая способность профнастила Н75 позволяет использовать его не только для перекрытия большепролетных зданий. Его успешно применяют и в качестве несъемной опалубки при бетонировании перекрытий, рассчитанных на очень высокую эксплуатационную нагрузку. В последние годы несущий профнастил широко применяется и в индивидуальном строительстве.

Несущий профлист, цена которого ниже, чем у металочерепицы, имеет великолепные эксплуатационные характеристики. Он легок, прочен, стоек к различным внешним воздействиям. Профнастил также имеет элегантный внешний вид благодаря богатству цветовой гаммы современных защитно-декоративных покрытий. Кроме того, монтаж его не требует специальных навыков и может быть выполнен собственными силами без привлечения профессионалов.

Несущая способность профнастила — предельно допустимые нагрузки

Как уже говорилось выше, несущая способность профлиста определяется нагрузкой, которую он может выдержать без деформаций и разрушения. Для расчета прочности профнастила используют четыре схемы опирания профлиста: однопролетную, двухпролетную, трехпролетную и четырехпролетную. При этом принимается, что ширина опорной конструкции в месте соприкосновения с профнастилом не меньше 40 мм.

Ниже в таблице приведены предельно-допустимые равномерно-распределенные нагрузки для некоторых видов профнастила, как несущего, так и стенового.

Несущая способность профлиста, таблица нагрузок

Марка
профнастила
Шаг опор,
м
Предельная нагрузка
при разных схемах опирания,
кг/м²
Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4
С10-1000-0,6 1,2 50 83 68 64
С18-1000-0,6 1,8 56 140 115 109
С21-1000-0,6 1,8 101 253 208 195
С44-1000-0,55 1,5 512 235 267 256
3,0 64 118 134 128
С44-1000-0,6 1,5 556 307 349 335
3,0 69 154 175 167
С44-1000-0,7 1,5 658 474 540 518
3,0 82 211 264 245
С44-1000-0,8 1,5 747 650 741 711
3,0 93 240 300 280
Н60-845-0,7 3,0 323 230 269 257
4,0 184
Н60-845-0,8 3,0 388 324 378 360
4,0 203 254
Н60-845-0,9 3,0 439 427 504 482
4,0 240 300
Н75-750-0,9 3,0 645 617 771 720
4,0 293 247 434
Н114-750-0,8 4,0 588 588 735
6,0 193 261
Н114-750-0,9 4,0 659 659 824
6,0 218 293
Н114-750-1,0 4,0 733 733 916
6,0 244 325

В таблице приведены допустимые нагрузки для профилей с наиболее часто используемой толщиной стали исходной заготовки. С увеличением толщины стали, допустимые нагрузки увеличиваются прямо-пропорционально. Поэтому, для того, чтобы определить значения предельно-допустимых нагрузок для профнастила с другой толщиной стали, необходимо табличное значение умножить на соотношение толщины стали приведенного в таблице профиля к толщине стали рассматриваемого профлиста.

Методика расчета прочности кровельного покрытия и выбор марки несущего профлиста

Расчет несущей способности профнастила необходим для правильного выбора профилированного листа. Он сравнительно несложен и позволяет подобрать профиль с оптимальным соотношением несущей способности и цены материала.

Рассмотрим пример расчета нагрузки на профилированный лист кровельного покрытия и выберем профнастил с учетом данных, полученных в результате проведенного расчета.

Для начала принимаем следующие исходные данные для расчета: здание имеет двускатную кровлю с углом наклона 35°, проекция ската на горизонтальную плоскость равна 6,0 м, строительство расположено в Московской области.

Общая величина нагрузки на профилированный лист кровельного покрытия получается путем сложения снеговой и ветровой нагрузок, а также собственного веса профнастила.

Вес профнастила определяется площадью кровельного покрытия, величиной необходимых монтажных нахлестов и равен 8,6 кг/м2.

Расчетная снеговая нагрузка определяется местом расположения строительства. Московская область относится к III снеговому району, для которого снеговая нагрузка составляет 180 кг/м2. С учетом уклона кровли, снеговая нагрузка для нашего здания составляет 180х(60°-35°)/(60°-25°)=128,6 кг/м2, где 35° — принятый угол наклона кровли.

По карте ветровых нагрузок находим, что Московская область относится к I ветровому району, для которого ветровая нагрузка составляет 32 кг/м2. С учетом уклона кровли, коэффициент аэродинамического сопротивления покрытия из профлиста будет равен приблизительно 0,3, соответственно ветровая нагрузка составит 32х0,3=9,6 кг/м2.

Следовательно, общая нагрузка на профнастил кровельного покрытия в нашем случае составит 8,6+128,6+9,6=146,8 кг/м2.

С учетом длины ската крыши и выбранного шага обрешетки, подбирается несущая способность профнастила (таблица допустимых нагрузок приведена выше). Исходя из полученной величины нагрузки на кровельное покрытие и табличных данных, для нашего здания подойдет профнастил С21-1000-0,6 с предельно допустимой нагрузкой 195 кг/м2.

Стоимость профилированного листа зависит от высоты профиля, толщины металла и качества его защитно-декоративного покрытия. Ниже приведена таблица, в которой указана стоимость наиболее популярной марки несущего профнастила — Н75, изготовленного из оцинкованной стали с количеством цинка в покрытии 140 г/м2.

Несмотря на то, что чаще всего можно обойтись более дешевыми вариантами, большинство застройщиков предпочитают использовать профлист с большим запасом прочности относительно расчетных характеристик. Особенно это касается районов, в которых за последние 20 лет были зафиксированы случаи аномально высокого уровня осадков, выпавших за короткий промежуток.

Несущий профнастил для перекрытий, цена профиля Н75 с различными защитными покрытиями.

Толщина
металла, мм
Масса м/п,
кг
Ширина,
мм.
Профнастил несущий, цена
руб. за 1 м.п.
с НДС
оцинкованный с полимерным
покрытием
рабочая полная
0,60 6,4 750 800 220 305
0,65 6,9 230 315
0,70 5,5 245 318
0,75 7,4 268 372
0,80 8,5 280 383
0,90 9,6 300 421
1,0 10,6 325 458

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector