Подготовительные работы

Только тот, кто работает над каждой мелочью, сможет воплотить целое в реальность.

Благо — Строй ©

Кровля купольного дома один из самых ответственных моментов, от этого зависит красота внешнего вида строения и безопасность жильцов от воздействия негативных факторов окружающей среды. Если обшивка будет протекать, соответственно деревянный каркас впитает влагу и в скором времени начнет деформироваться и гнить, да и кто будет рад, если с потолка капает вода и портить мебель, паркет и другие предметы интерьера.

На самом деле, 50 % успеха зависит от подготовительных работ. Обязательно шлифуем стыки треугольников фанеры шлифовальной машинкой, они должны быть гладкие и ровные, используем крупную нождачную бумагу, недопустимы перепады свыше 2 — 3 мм. Так же существует несколько вариантов гидроизоляции внешней области каркаса:

  1. сплошной подкровельный ковер
  2. методом наложения рубероида на швы, стыки фанеры по 20 — 30 сантиметров в стороны от зазора, при этом все основательно промазывается битумом или мастикой.

Второй способ значительно экономит денежные средства, ведь рубероид относительно дешевый, но там где цена радует всегда кроется какой – либо недостаток. При укладки шингласа стыки сильно выпирают и кровля смотрится не совсем представительно. Поэтому мы выбираем 1 метод сплошной гидроизоляционной подложки, при котором кровля укладывается идеально ровно и углы совсем не выделяются от общей поверхности.

Вернемся на шаг назад к изоляции швов каркаса, где так же свои нюансы,  мы советуем использовать исключительно битумно — полимерную холокодную мастику «Фиксер», плотная консистенция хорошо подходит для обработки швов разных размеров, смесь не протекает сквозь щели и прекрасно фиксирует зазоры между треугольниками. Если вы монтируете подкровельный ковер и кровлю одним этапом, то вероятность запачкать шинглас практически нулевая. Обычным шпателем максимально сильно вдавливаем смесь внутрь зазоров и немного растягиваем на края фанеры для полноценной защиты от проникновения влаги, тут толщина слоя зависит от размера зазора, но мы советуем дополнительно на несколько миллиметров увеличивать расход на гидроизоляцию шва. Результат будет замечен сразу, уже при первых осадках каркас протекать не будет.

Подкровельную мембрану закрепляем на кровельные гвозди в натяг,  и что немаловажно промазываем стыки слоев ковра мастикой,  тут не обязательно применять марку «Фиксер», подойдет и другая более слабой консистенции и менее дорогая. Наносить толстый слой для нахлеста не нужно, в среднем 1 — 2 мм. На самой вершине купола, ближе к башенке, нужно более основательно все обработать. Укладываем ковер в нахлест 30 см, нижнее основание первого слоя поверх следующего, что бы вода стекала без сопротивления и не попадала в зазор. Степлер не используем, так как при натяжении вероятность порвать прокладку высока, при этом скобы не всегда полностью входят, либо частично, что соответственно приводит к образованию нежелательных отверстий в защитной мембране.

Советы по устройству кровли купольного дома

На объекте в Бобровке использовали шинглас «Фокстрот Аккорд»  4А4Е21-1235RUS от производителя «ТехноНиколь», это разновидность битумной гибкой черепицы, изготавливается из стеклохолста.

Длина гонта 1 м

Ширина 0, 317 м

Толщина 3,3 мм

В упаковке 22 штуки

Вес 28, 5 кг

Одной упаковкой возможно покрыть до 3 м2 поверхности с учетом нахлеста.

Крайне надежная и долговечная, отлично подходит для российских условий.

Хорошие звукоизоляционные показатели

Устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам.

Сложный рисунок, трудно работать при отделке купольного дома.

Не нужно покупать кровлю со сложным рисунком, круглый дом «не любит» такие новшества, по мере приближения работ к вершине купола рисунок начинает сползать, ровнять его крайне сложно, очень много подрезки и подгонки. Хотя и существуют технологии устройства черепицы в хаотичном порядке, то есть не строго от уровня и по вертикали, один треугольник может быть сделан горизонтально, другой наоборот.

При температуре ниже +5C работы сворачиваем, шинглас любит тепло и ломается при сильном морозе, хранить его нужно в помещении. К тому же, следует сказать, что и гидроизоляционная мастика встает «колом», работать с ней в таком состоянии практически невозможно, а постоянно прогревать ее быстро надоедает. Ежели доделать шинглас  необходимо, то переносит его в теплое помещение и небольшими партиями начинаем брать для устройства, тем самым он не успеет замерзнуть. Лето – прекрасный период для устройства черепицы.

Кровлю нужно закупать одной партией, желательно с одинаковой датой выпуска и кодом цвета, иначе подобрать однородный цвет поверхности обшивки не получится. При укладке необходимо использовать выборку каждого следующего гонта черепицы для монтажа из отдельных пачек, или отложить 5 – 6 упаковок из которых по очереди будем брать листы для устройства, говоря другими словами, перемешиваем кровлю.  По мере того, как пачки заканчиваются, повторяем все сначала. Если выполнять это простое условие поверхность каркаса будет смотреться красиво и элегантно, в противном случае местами могут возникнуть различные цветовые оттенки, чего мы и избегаем.

Ходить по шингласу в жаркую погоду не желательно, либо передвигайтесь крайне аккуратно, может случиться так, что насыпная базальтовая посыпка внешнего слоя черепицы слезет и появится пятно черной битумной основы, если денежные средства позволяют, то прикупаем специальные «лазы» для кровельных работ.

Условия хранения важны, складируем на поддоны в отдаленном месте от солнца, что бы листы черепицы не склеивались.

Для уменьшения подрезки кровли покупаем гонт для конька, та же самая упаковках одинаковой марки и даты выпуска, отличие только в том, что отсутствуют «язычки», лист строго прямоугольного размера. Используется при устройстве самого первого нижнего ряда и по краям башенки. Забыли купить, тогда по линейке обрезаем лишнее у стандартных листов черепицы.

Закупайте материал с запасом, на кровельные работы купольного дома очень высокий расход, 6 – 8 % шингласа уходит на подрезку, данный показатель, по большей части, зависит от частоты треугольников V2 — V10, соответственно чем меньше размер треугольников, тем больше нам придется подгонять и кроить гонты.

— Ручной строительный фен, от 1 до 3 штук на объект

— Канцелярские ножи

— Линейка для подрезки

— Болгарка с маленьким диском для подрезки черепицы на откосах окон и других местах, но стараемся все делать лезвиями

— Приобретаем несколько молотков с гвоздодером

— Обычная рулетка

— Лазерный или гидроуровень для отбивания нулевой разметки под устройство черепицы

— Отбивочная лента

— Гальванизированные кровельные гвозди 25 – 30 мм. Диаметр шляпки крепежа от 9 мм, стержня не менее 3 мм

— Шуруповерт для сборки лесов и прочих работ

— Снаряжение альпиниста не всем по карману, поэтому приобретаем обычную канатную веревку необходимой длины, поясы и крепежи

 

zabivaem-gvozdi-myagkaya-krovlya

Рисунок 1

Производить нарезку кровли удобно на оборудованной столешнице или любом другом ровном основании, дополнительно прикупаем металлическую линейку от 0, 5 до 1 метра и канцелярские ножи с лезвиями. Подрезать проще с внутренней стороны, 2 – 3 раза с небольшим усилием провести ножом и надломить гонт, в необходимом нам месте он сломается строго по разметке.

Но вернемся непосредственно к работам по устройству кровли.

Первый этап. Коньковый гонт.

Лазерным уровнем вымеряем строгую горизонталь по низу (нулевое основания для монтажа кровли) щелкаем по отмеченным меткам отбивочной лентой и начинаем укладывать коньковый гонт. Если каркас установлен ровно, то проблем не будет, в противном случае много подрезки. Снимаем с внутренней стороны защитную пленку и феном основательно прогреваем весь лист, далее приклеиваем его строго от линии, пробивать гвоздями сразу не нужно, еще не известно как встанет верхний ряд обычного гонта, ведь его возможно начать монтировать с любого места, а если мы все пробили, то в местах где будут отсутствовать нижние лепестки черепицы появятся белые шляпки гвоздей, что нам совсем не нужно. Поэтому делаем данную работу параллельно с устройством 2 ряда кровли и забиваем гвозди в тех местах, где они перекроются.

Этап второй. Куда забивать кровельные гвозди и сколько?

На объекте в Бобровке использовалась кровля номер 4 сверху, смотреть рисунок 1. Обязательно забиваем все 6 гвоздей по схеме с небольшим отступом от краев, если для ровной крыши достаточно и четырех, то в купольном домостроении этого мало. Сильно старательно колотить молотком не нужно, метиз может пройти сквозь черепицу

Этап третий. Как накладывать нахлест?

Довольно не сложно догадаться как монтировать битумную черепицу, обратимся опять с нашему рисунку, по центру гонта видны 2 черные точки (гвозди), непосредственно каждый из них забит в том месте, куда встает лепесток следующего гонта верхнего ряда абсолютно такого же размера по ширине.

Этап четвертый. Как подрезать кровлю?

Надрезы делаем канцелярским лезвием только там, где он перекроется нахлестом. Желательно делать его ближе к центру, место раскройки обрабатываем мастикой Фиксер, уже потом накладываем следующий гонт сверху. Таким образом мы можем немного корректировать направление устройства битумной черепицы.

Этап пятый. Работаем феном.

Что бы увеличить производительность кровельных работ проклеивание феном осуществляем в последний момент, поднимаем лепестки гонта и греем каждый 15 — 20 секунд, лучше всего работать в 2 — 3 фена, в одном месте долго держать инструмент не нужно, испортится лист. Углы и стыки под наклоном более 20 градусов прогреваем крайне основательно и прижимаем к поверхности.

Этап шестой — заключительный. Подсказки.

Ежели лист черепицы устроен не правильно и его необходимо демонтировать, то гвозди лучше не вытаскивать, а забить немного глубже после отрывания.

Кровля уже уложена и прогрета феном, но в 2 -3 местах видны белые шляпки метизов, срывать гонт не имеет смысла, просто нужно немного подмазать гвозди мастикой, ведь  они ловят блики солнца.